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Einbau
von Kurzkupplungskulissen und Metallachslagern
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Es lohnt sich, ältere Fahrzeuge
aufzuarbeiten! Wagen der Bauart Ci-30 wirken mit Kurzkupplungskulissen
bedeutend realistischer. Fahrzeuge älteren Baujahres hatten
noch spitzengelagerte Radsätze in Plasteachslagern. Diese
laufen nach längerem Betrieb aus und die Wagen neigen zum
Entgleisen. Auch hier lässt sich leicht Abhilfe
schaffen. Ohne großen Aufwand gelingt der Einbau von
Metallachslagern.
Links zu sehen ist der Vergleich
herkömmlich gekuppelter Fahrzeuge mit kurzgekuppelten
Fahrzeugen.
(zum Vergrößern auf die Bilder
klicken)
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Diese Arbeiten sind notwendig, um die Wagen mit
Kurzkupplungskulissen auszurüsten. Sichtbar ist auch der
Einbau von Metallachslagern. Diese sind im Fachhandel
erhältlich.
Die alten Achslager werden mit einem 2mm Bohrer von Hand aufgebohrt und
die Achslager einfach eingedrückt. Es wird empfohlen, diese
mit Sekundenkleber zu arretieren.
Hersteller von Kurzkupplungskulissen und MS-Buchsen
ist die Firma peho
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Einbau von Kurzkupplungskulissen
in die E95 von BRAWA
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| Nach Umrüstung meiner
Fahrzeuge auf die neuen Kupplungen von Tillig hatte ich mit meiner E95
von BRAWA der ersten Produktionsserie ein Problem in den kleinen Radien
(286 mm). Hatte ich einen ansehnlichen Zug aus OOt-Wagen am Haken, kam
es zur Überpufferung. Das gleiche Problem stellte ich bei
mehreren anderen Waggons fest. Als Lösung wählte ich
den Einbau von Kurzkupplungskulissen (Produkt-ID:
100) der Firma Peho. Peho hat auch einen
Umrüstsatz (Produkt-ID: 135) im Angebot, jedoch erschieint mir
die Kulissenlösung trotz aufwändigerer Umbauten am
geeignetsten, bleibt doch der Abstand zwischen Lok und Waggon gering.
Der Abstand ist identisch mit dem Abstand zwischen zwei OOt-Wagen neuer
Produktion mit Kurzkupplungskulisse von Tillig. |
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Nach der Demontage der Lok (siehe
Bedienungsanleitung der Lok!) muß am Rahmen ein rechteckiges
Stück sauber ausgearbeitet werden (Breite 4,2 mm). Dazu ist
eine Laubsäge mit feinem Sägeblatt
(Göße 0) geeignet. An der Kupplungskulisse wird an
der Frontseite 1 mm (Markierung) weg geschnitten. Geeignet ist eine
Minibohrmaschine mit eingespanntem Kreissägeblatt.
Hersteller von Kurzkupplungskulissen
ist die Firma Peho
(zum Vergrößern auf die Bilder
klicken)
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Wenn die Teile genau angepasst sind wird die
Kulisse mittels Sekundenkleber eingeklebt. Es darf kein Kleber in die
Teile der Kulisse gelangen! Die Kulisse muss möglichst hoch
sitzen um der Vorläuferachse genug Spielraum zu lassen.
Die Kupplungsaufnahme wird nach Probezusammenbau
auf Höhe justiert und mittels Sekundenkleber justiert. Der
Probezusammenbau geschieht ohne Vorläuferachse, da diese noch
mit der Kupplungsaufnahme kollidiert.
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Die justierte und verklebte
Kupplungsaufnahme wird nun bis an den Aufnahmestift heran
gekürzt. Geeignet dafür ist wieder die
Kleinstbohrmaschine mit dem Kreissägeblatt. Hierbei muss sehr
vorsichtig gearbeitet werden!. Dies Teil darf im Betrieb nicht mit dem
Vorläufer kollidieren. In den vergrößerten
Bildern ist alles gut zu erkennen. |
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So sieht das Modell nach getaner Arbeit
aus. Zwischen Kupplungsaufnahme und Vorläuferachse muss noch
ein Spalt bleiben! Bei Fahrt im Gleisbogen darf es zwar zur
Berührung kommen, aber es darf sich nicht verhaken. Deshalb
muss die Kupplungsaufnahme gut entgratet und leicht abgerundet sein.
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Einbau
von Kurzkupplungskulissen
in die V23 von PIKO
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Bei
der V23 von PIKO stehen die Kupplungen nicht exakt waagerecht. Somit
gibt es Probleme beim Kuppeln, auch können sich die Fahrzeuge
auch leicht wieder entkuppeln, da meist nur ein Haken einrastet.
Abhilfe habe ich geschaffen, in dem ich vom PEHO Normschachthalter
(Atr.Nr.: 110) lediglich den Normschacht fest an der Lok
verschraubt habe. Bei dem Kurzen Achsstand und kurzen Überhang
der Kupplung von der Achse aus kann auf die Beweglichkeit der
Kupplungsaufnahme verzichtet werden. Auch bei der V23 von Karsei war
die Kupplungsaufnahme fest und es gab keine Nachteile bei der Funktion.
Der positive Effekt: Der Abstand zwischen den Puffern der Fahrzeuge
verringert sich noch um ca. 1mm. Im rechten Bild sieht man, dass nicht
nur die Kupplung exakt waagerecht steht, sonder auch, dass die Kupplung
deutlich näher am Fahrzeug ist.
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Hier
sehen Sie die gealterte V23 auf der Anlage.
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Unterflurantriebe
für Entkupplungsgleise selbst gebaut
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Störend
wirken bei den handelsüblichen Entkupplungsgleisen die
seitlich angesetzten Antreibe. Das trifft auf altes Standardgleis
ebenso zu wie auf das Modellgleis von Tillig.
Hier kommen auf meiner Anlage alte Schreibmaschinenmagneten zum
Einsatz. Gespeist werden diese mit der üblichen
Wechselspannung von 16 V. Die Spannung wird mit einer Diode
gleichgerichtet und mit einem Elektrolytkondensator geglättet.
Der Stößel rechts im Bild stößt
oben gegen die Entkuppelplatte. |
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Auf diesem Bild ist noch der Zustand vor
dem Umbau auf Modellgleis zu sehen. Der unansehnliche Antrieb ist
verschwunden. Die Kraft des Elektromagneten sorgt für sicheres
Entkuppeln.
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Nun liegt neues
Modellgleis auf der Anlage. Auf die Entkupplungsgleise verzichte ich
dennoch nicht. Den Bereich der Zwangsschienen und der
Entkupplungsmechanik habe ich liegen gelassen. Aus dem
Modellschwellenband habe ich diesen Bereich ausgearbeitet. Nun liegen
die neuen Schienen und das Schwellenband rechts und links der
Zwangsschienen. Das Ganze wirkt kaum störend. Somit
funktioniert ein zuverlässiger Rangierbetrieb ohne
Handeingriff weiterhin.
Die Zwangsschienen sind ebenso wie die Schienen der Gleise mit
Rostfarbe nachbehandelt. Das verbessert das modellgetreue Aussehen
erheblich
(Bild
mit einem Klick vergrößern!)
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Höhenjustage
bei Plastekupplungen
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Es kann schon mal
vorkommen, dass die Kupplungen in verschiedener Höhe stehen.
das ist sehr ärgerlich. Fährt man an die
anzukuppelnden Wagen dran, werden sie einfach weggeschubst. Das mindert
natürlich den Gesamteindruck bei der Vorführung.
Der Fall trat bei mir bei der BR89 (T3) von Jatt auf. An dieser Lok
stehen die Kupplungen exakt 0,5 mm zu tief. Ich fertigte die in der
Zeichnung dargestellten Kupplungswinkel aus 0,5 mm Messing und feilte
die Spitze und die Nut wie beim Original an. Die Plastekupplung wird
einfach nach Zeichnung gekürzt. Das Ganze muss nachfolgend
verklebt werden. Als geeigneter und sehr fester Klebstoff erweist sich
"Pattex Kraft-Mix" Schnellhärtend (Zweikomponentenkleber).
Farblich wird der Winkel noch mit mattschwarzer Farbe von Revell
nachbehandelt.
Um bei dieser Lok die Kupplungen auszubauen und neu einzusetzen muss
man das Gehäuse abschrauben.
Der
Erfolg zeigt sich dann, wenn die Rangiervorgänge "butterweich"
vonstatten gehen.
Auch
bei den neuen Kupplungen kann man die Höhenjustage auf
gleicher Weise korrigieren.
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Modernisierungswagen der Firma
JATT
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Probleme mit den Kurzkupplungen in Doppelkurven
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Steif gekuppelte Züge aus
Modernisierungswagen der Firma JATT können in Gegenkurven,
z.B. bei Weichenstraßen, Ärger bereiten, in dem sich
die Kupplungen verklemmen. Sie schlagen einfach zu weit aus und werden
durch die Federkraft nach hinten gezogen. In der nächsten
Kurve springen die Wagen raus und man muss die Fahrzeuge von der Anlage
nehmen um das Ganze wieder zu richten.
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Abhilfe kann man
schaffen, in dem man die kleinen Plastewinkel verlängert. Dazu
muss der Wagen vorsichtig demontiert werden. 6 Haltenasen rasten vom
Untergestell aus in das Gehäuse ein. Sie sitzen jeweils unter
dem ersten Abteilfenster und in der Wagenmitte. Nachdem die
Drehgestelle entfernt wurden hebt man das Untergestell von Wagenende
leicht ab und hebelt mit einem kleinen Uhrmacherschraubendreher die
Haltenasen aus. |
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Aus Profilmaterial von 1 mm im Quadrat
(erhältlich bei der Firma CONRAD-Elektronik) werden 3 mm lange
Stückchen abgeschnitten. Diese lassen sich mit Sekundenkleber
gut und sauber auf das Untergestell aufkleben.
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Hier ist die fertige
Winkelverlängerung gut sichtbar. Jetzt kann sich die
bewegliche Kupplungsvorrichtung nicht mehr verhaken. Nun muss der Wagen
nur vorsichtig wieder zusammengesetzt werden. Sicher durchfahren die
Modernisierungswagen jede Gleislage. |
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Steifkupplungen
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Vergrößern Sie das Bild!
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Schon lange vor Erscheinen der neuen Kurzkupplungen
störte mich der große Wagenabstand. Oft fahre ich
feste Zugeinheiten, welche im Modellbahnbetrieb nicht getrennt werden.
Hier bietet es sich an, fest zu kuppeln. Das leichte Auswechseln der
Kupplung welche durch Federdraht gehalten wird vereinfacht die
Ausführung.
Ich fertigte erst die Haken mit den Maßen der
Plastekupplungen (siehe Bild: Höhenjustage
- Winkel) aus 3 mm Messingblech. Das
Längenmaß reduziert sich von 13 mm auf 9,5 mm, es
wird kein Winkel gebogen. Dann fertigte ich mir eine Vorrichtung mit 2
Abstandsmaßen. Das Maß zwischen den Federn in den
Kupplungsschächten der zu kuppelnden Wagen beträgt
meist 19 mm, bei längeren Wagen 21 mm. Mit diesen 2
Standardmaßen deckt man den gesamten Bedarf ab.
Aus 1 mm Draht sind die Schläuche gebogen. Als Stecker wird
etwas Isolierung draufgeschoben. In der Vorrichtung lässt sich
das Ganze gut verlöten. Aus 0,3 mm Draht wird nun die
Schraubkupplung nachgebildet.
Schwarz eingefärbt verblüfft das Ergebnis. Der
Zugverband sieht viel vorbildnaher aus, die Wagenabstände
verkleinern sich erheblich und es gibt keine ungewollte Zugtrennung.
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Kupplungsattrappen
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| Diese Kupplungsattrappen sind
für etwas ältere Kupplungsschächte an den
Fahrzeugen ab ca.1972 geeignet. (Diese Kupplungsschächte
werden teilweise noch heute verwendet). Die Attrappen entstanden im
Selbstbau und sind farblich den Fahrzeugen angepasst. (Haken,
Kuppelgestänge und Schläuche - schwarz, Blechplatte -
je nach Fahrzeug, schwarz bei Wagen, rot bei Dampfloks mit roten
Pufferbohlen u.s.w.) |
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Hier ist die
zusammengelötete Kupplung und die Einzelteile, gefertigt aus
Messingblech, zu sehen. |
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